Пора рассказать, как получить живую и мертвую воду из прибора, выполненного своими руками, но более усовершенственного, чем показано в некоторых источниках.
На рис. 1 вы видите схему прибора с четырьмя выключателями и переключателями режимов работы прибора. Зачем их так много? Вольному воля, каждый может выполнить прибор и по упрощенной схеме, о чем ниже, а данная схема максимальных возможностей прибора с учетом многолетнего опыта автора по получению ионизированной или редуцированной воды (зарубежные названия), которую у нас по -прежнему называют так, как в заголовке.
Сначала расскажем об особенностях схемы и режимов работы устройства. На схеме, вы видите трансформатор с несколькими обмотками. Зачем он? Назначение его двоякое: для безопасности прибора. Ведь нас может отвлечь в любую минуту звонок по телефону, посторонние мысли, или что то другое и мы можем невольно коснуться оголенных мест электродов или контактов прибора, которые выполняют, чаще всего, включением в сеть 220 В. Вы можете забыть о включении прибора, и ребенок может коснуться оголенных контактов прибора. Надо всячески избегать этого. Лучше работу по получению воды производить при более низких напряжениях.
А какие они должны быть? В трасформаторном исполнении будет зависеть от характеристик найденного трансформатора. У автора очень неплохой трансформатор, на выходе вторичных обмоток которого оказалось 110 В, 36 В и 6,3 В.
В поисках трансформатора может оказаться полезным трансформатор от какого нибудь старого телевизора или купленный в магазине.
Напряжение на вторичных обмотках будет, прежде всего, определять скорость процесса по активации воды. Просто 12 В, пожалуй, худший вариант для прибора.
А сейчас расскажем о переключателях S1-S4 зачем они. S4- кнопка с фиксацией выключения питания от электрической сети (Пр- плавкий предохранитель).
S3- переключатель величины напряжения для получения прибора. Если у вас трансформатор лишь с одним напряжением на вторичной обмотке(допустим 110В), то он не нужен, соедините вместе вывод 3 трансформатора и контакт О переключателя S3 (просто соедините эти провода). Кнопка S2 предусмотрена для возможности измерения протекающего тока при подготовке воды (для любознательных экспериментаторов). Если токи измерять не намерены, нет миллиамперметра, то кнопка должна замыкать контакты 1 и 2, либо просто без переключателя эти контакты должны быть соединены друг с другом.
А вот переключатель S1 в приборе иметь настоятельно рекомендуется.
Бывает, что со временем контакты электродов в емкости для получения воды покрываются серым налетом, и активация воды осуществляется крайне плохо. Верный способ привести электроды в чувство- залить свежей воды в обе емкости ( для живой и отдельно для мертвой воды) и изменить полярность подачи напряжения. Естественно, там где ранее была отрицательно заряженная вода, получится положительно заряженная (мертвая) вода. Кстати этот способ также годится, если нужно получить большой объем мертвой воды, например, для дезинфекции каких либо предметов.
Рабочее состояние прибора для получения активированной отрицательно заряженной (живой) воды. когда переключатель S1 установлен в левое положение замыкания пары контактов (обыкновенный переключатель типа «тумблер»- хорошее конструктивное решение).
Диодный мост со старого телевизора или современный из магазина может быть заменен на обыкновенный диод,у котрого напряжения пробоя втрое выше, нашего рабочего напряжения. Диод из старого телевизора типа Д226Д- нормальное решение.
Из чего выполнить электроды (а их не два- а три)? Хороший вариант и единственно верный для изготовления прибора своими руками- это шампуры для шашлыков из нержавеющей стали. Идеально- из платины, как и используют ее в приборах промышленного производства. Увы, это очень дорого, проще купить готовый прибор.
Назначение электродов видно из рис. 2. Емкость для живой воды (в положении переключателя вправо- для мертвой воды)- стеклянная банка, лучше с завинчивающейся жесткой крышкой.
Емкость для хранения мёртвой воды (переключатель влево, если вправо- для живой воды) -большой шприц, посредине которого вставлен тонкий электрод, опять- таки из нержавеющей стали.
В корпусе шприца выше средины надо просверлить, как можно более тонкие отверстия по окружности штук 6-8, и закрыть их тканью из брезента. Приемлемым будет плотно обмотать эти отверстия вымытой и просушенной бечевкой из льна. Таким образом мы получим электрический ток между различными емкостями, и обеспечим раздельное хранение живой и мёртвой воды.
Под крышкой лучше всего расположить светодиоды зеленого и красного цвета с добавочными резисторами. Добываем в большой емкости (банке) живую воду- горит зеленый светодиод, который при правильном подборе резистора со временем теряет яркость или вообще гаснет. Если переключатель S1 в правом положении и добываем в основной банке мертвую воду, либо очищаем электроды, горит красный цвет. Наглядно, и красиво. Как рассчитать добавочные резисторы на крышке емкости , смотрите в материале здесь: Включение, или как подключить светодиод. У автора они до 1,0 кОм, оба -разные, так как токи зеленого и красного светодиодов сильно различаются.
Прибор лучше выполнить состоящим из двух устройств: отдельно емкости с водой с электродами и светодиодами индикации, и отдельно — с источником питания. Между собой они соединены проводами (двумя или тремя-если мультиметр измерения контрольного напряжения будет встроенным во второй блок). Соединение лучше выполнить с помощью электрических разъемов.
Между левым электродом и измерительным на крышке банки, присутствует контрольное напряжение, которое по мере готовности воды меняет свое значение (падает). Измеряя его мультиметром, вы постепенно научитесь определять готовность воды к употреблению. У автора при указанных выше напряжениях питания -разность потенциалов при готовности воды достигает 2,3- 2,6 В. Ну и верный подсказчик готовности воды- яркость свечения светодиода.
Ну, и наконец, про опыт применения живой и мертвой воды рекомендуется смотреть материал здесь же на сайте: Мёртвая живая вода- лечение, опыт.
